充滿人文氣息的宋代，以其獨特的審美哲學受到粉絲的追捧。講述大宋風華的古裝劇《清平樂》正在熱播，劇中的服裝道具被稱良心還原，正在追劇的服飾史學者、江蘇理工學院人文學院客座教授黃強告訴記者，關(guān)于宋代服飾，有很多歷史文獻可以佐證，也有繪畫、陶俑來參照。在皇帝通天冠、皇后鳳冠，大臣品官服色等方面，《清平樂》依照南薰殿舊藏帝王像等史料進行復制，有模有樣。
王凱超長帽翅被調(diào)侃
解讀：保持社交距離 就為防上朝交頭接耳
劇中，王凱超長的帽翅被觀眾調(diào)侃，當下強調(diào)社交距離，這個還挺適合抗疫。他自己也說，“不止一次被帽翅擋在門外。”
黃強告訴記者，所謂幞頭是宋代的代表性服飾，尤其是直腳幞頭，更是宋代服飾的象征，時代特點非常明顯。
直腳幞頭誕生于宋代，幞頭則產(chǎn)生于北周。北周武帝時以幅巾裁為四腳，即加上四帶，稱為四腳幞頭。隋唐時期，幞頭內(nèi)襯巾子(一種薄而硬的帽子胚架)，就是說在幞頭的里面用一個帽子架，支撐幞頭，或者說給幞頭固定形狀，這種樣式在唐代陶俑中有很多。幞頭系在腦后的兩根帶子，稱為幞頭腳，隨著這兩根帶子的加長，名稱由開始的“垂腳”、“軟腳”，變成了“長腳羅幞頭”。到了宋代，幞頭成了宋代男子的首服，除祭祀典禮、隆重朝會需要冠冕之外，一般都戴幞頭。宋代的幞頭已脫離巾帕演變成了帽子。
幞頭之所以在宋代流行，還真是為了保持社交距離的，黃強說，“影視劇里大臣上朝很嚴肅，其實宋代初期并非如此，大臣在上朝時，也會交頭接耳，傳播小道消息，影響上朝秩序。幞頭伸出兩腳，初期兩腳左右平直還較短，到了中期，兩腳伸展加長，兩腳伸出的長度約一尺左右。戴著這樣的幞頭上朝，為了避免幞頭碰撞，官員們彼此就保持一定距離，至少相隔二尺，這樣就無法交頭接耳。”
幞頭的種類很多，宋代流行的有五種：直腳幞頭、局腳幞頭、交腳幞頭、朝天幞頭、順風幞頭。此外，還有卷腳幞頭、向后曲折幞頭、銷金花樣幞頭、一腳幞頭、宮花幞頭、牛耳幞頭、銀葉弓腳幞頭、高腳幞頭等。幞頭的腳分為軟腳、硬腳，又有圓頂與方頂區(qū)別。《清平樂》中官員使用直腳幞頭的場合很多，其實直腳幞頭使用是有局限的，在朝會時使用，又因兩邊直腳展開有七八十厘米，近距離活動不方便，因此其他場合多使用小垂的軟腳幞頭等。
宋代男士雙層腰帶引網(wǎng)友好奇
解讀：袍子顏色分品階，腰帶也體現(xiàn)品位
宋代男子服飾，以圓領(lǐng)袍衫為主，百官公服也這樣，除祭祀、朝會之外，都穿袍衫。劇中帝王和官員的袍色很多，用色有什么講究?帝王的常服有赭黃、淡黃和紅色三種。
宋代的公服(常服)，沿襲唐制以服色來分別官職的大小?！端问?middot;輿服志》規(guī)定：“宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。其制，曲領(lǐng)大袖，下施橫襕，束以革帶，幞頭，烏皮靴。自王公至一命之士，通服之。”到了元豐元年色略有更改，去青不用，四品以上服紫，五六品服緋，七八九品以上則服綠。中興年間，仍行元豐之制。黃強說，劇中有太醫(yī)、應天府書院學監(jiān)著品階過高的紅色官服袍，八大王趙元儼反倒穿淺色服飾，恐怕不太合適。
百官公服若與皇帝顏色混淆咋辦?還可通過腰帶佩飾來辨別，一般情況下皇帝使用玉裝紅帶，紅袍官員帶用金銀等材質(zhì)，并佩魚袋、圖案細節(jié)各有等差。
劇中雙層腰帶的系法也引發(fā)網(wǎng)友好奇，這也太潮了吧?對此，有專家認為，這是帶尾往左腰后下插而形成的雙層效果。王凱飾演的宋仁宗，其服飾從外觀上還原“臺北故宮博物院”藏《宋仁宗坐像軸》中的服飾。畫像中宋仁宗所系革帶為雙帶鞓(tīng，音廳)革帶，這條寬而長的革帶最早可追溯到兩晉時期由北方傳入的“蹀躞(diéxiè，音碟謝)帶”，隋唐時期采取其樣式與中原革帶相結(jié)合。
在使用雙鞓的情況下，前鞓兩端均鉆有穿插扣針用的小孔，鞓的末端綴有鉈尾，穿過帶扣后，鉈尾在后腰際垂向地面，取“順下”之意。由于過長的設計，雙鞓革帶的一端需繞在身前，便形成了兩條的視覺效果。
范仲淹衣品被諷“人而無儀，不死何為”
解讀：士庶服飾有禁忌，笑別人自己也穿錯
劇中，一身平民裝扮的范仲淹出場，就被書院的門衛(wèi)鄙視，書院的學生還懟他“人而無儀，不死何為?”但黃強告訴記者，這幾位年少氣盛的學子，衣著光鮮，料面奢華，服色也不同。顯然不符合宋代士庶穿著標準。
古代社會，對于服飾穿著，不僅官與官有服色限制，對于士人(讀書人)、平民不僅有服飾規(guī)定，也有面料的限制。
《宋史·輿服志》規(guī)定：“近年品官綠袍及舉子白襕下皆服紫色，亦請禁之。其私第便服，許紫皂衣、白袍。舊制，庶人服白，今請流外官及貢舉人、庶人通許服皂。”宋太宗年間，出現(xiàn)官員、士子服飾僭越情況，詔令改之，規(guī)定舉人、百姓衣裳著黑。
通常書院的學生與國子監(jiān)、府學生員著裝都有統(tǒng)一規(guī)定，社會上服飾僭越更是不允許。黃強說，可能《清平樂》的編導為了制造應天府書院學生與學監(jiān)以貌取人與范仲淹著老農(nóng)裝的矛盾沖突，而讓學監(jiān)官服僭越，但違背了禮制，此處有瑕疵。
女子多見“內(nèi)衣外穿”，這是誤入大唐嗎?
解讀：宋代女子不乏性感時刻，但以交領(lǐng)為主
劇中女性穿衫子襦裙較多，太后、皇后、嬪妃等，都有一套低胸裝，有網(wǎng)友反映，外著衫子內(nèi)著襦裙露抹胸，猛然一看，也以為誤入大唐宮廷。
歷史研究者、暢銷書作家吳鉤認為，宋朝女子也不乏性感時刻，從皇家成員、宮女、大家閨秀， 到宮廷樂伎、市井伶人、平民女性，幾乎在所有的社會階層中， 都可以看到“抹胸 + 褙子”的典型裝束，“內(nèi)衣外穿”的款式尋常可見。
宋朝女子的身材不如唐人豐腴，多如當今的時裝模特，以纖瘦為美;她們的服飾也不如唐人華麗，但絕對不是拘謹、呆板。總體而言， 宋朝大家閨秀的衣著打扮，可謂素雅中透出小性感 ;市井女子的裝束，質(zhì)樸卻不乏野性。
黃強則表示，宋代婦女雖也有穿紗羅之衫，但在穿法上與晚唐、五代不同，宋代社會風尚收斂，風氣質(zhì)樸，衣冠服飾趨向拘謹與保守，在這種情況下穿著羅衫，不可能像從前那樣袒胸露脯，因此多加有襯衣。有時干脆在衫子里面，綴上一層襯里，做成夾衫的形式。正如后來南宋詞人李清照詞所說的：“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫。”
宋代女服以交領(lǐng)為多，從南薰殿舊藏宋代后妃、王詵《繡櫳曉鏡圖》等繪畫、出土陶俑等來看，皇室女性、貴婦的服飾以交領(lǐng)為主，宮廷內(nèi)侍女服飾以圓領(lǐng)為主。
對襟領(lǐng)施于半臂、背子之上。何為半臂?短袖上衣，形制為對襟，短袖、長及腰際。兩袖寬大而平直，長不掩肘。背子又作褙子，又名綽子。背子有兩種說法：一是指短袖上衣。另一種指宋代流行的婦女常服，形制為對襟、直領(lǐng)，兩腋開衩，下長過膝。
襦裙在宋代也確實是女性服飾，但是類似大唐的低胸裝并不多見，而且穿戴習慣上，宮廷幾乎不穿低胸襦裙，倒是民間盛行低胸襦裙。宋代大足石刻養(yǎng)雞女的著裝就是低胸襦裙，劉松年《茗園賭市圖》中村婦上著襦，內(nèi)著抹胸，微露胸乳，下著褲，襦下端束于褲內(nèi)。
北宋婦女還有一種不制衿的服飾樣式，不施紐帶，兩襟敞開，露出內(nèi)衣。這種服飾流行于宋徽宗宣和年間(1119-1125)，由宮廷而及民間，尊卑皆可著之。
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《清平樂》
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